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   Base:
  
L'entretien de l'aquarium n'a pas de règles strictes car il dépend du type de bac (Eau de mer, eau douce, bac hollandais, récifal...), du type de filtration, de la taille de l'aquarium, de la densité de poissons ...

La valeur de base serait de changer environ 40% du volume net par mois, et ceci, étalé en plusieurs fois. Pour les bacs spécifiques sans poissons comme les bacs hollandais, récifaux, on peut envisager un changement d'eau bien inférieur, voir nul sur certaines méthodes marine.

Afin d'éviter de faire subir à nos habitants tous chocs osmotiques ou thermiques, le mieux est de changer ces 40% en deux, trois ou même quatre fois dans le mois, (10% par semaine est l'idéal). L'eau rajoutée doit avoir les caractéristiques les plus proches possible que l'eau de votre bac et avec un très faible taux de nitrate (Car ce taux ne fera que monter, chose inévitable). Si votre eau de conduite a un taux de NO3 trop élevé ou si vous désirez avoir une eau très douce (Pour les Discus ou espèces provenant des forets amazoniennes par exemple), vous pouvez utiliser un osmoseur afin d'obtenir une eau neutre et sans aucun sel minéraux, mais ne faites pas 100% du changement d'eau avec cette eau, car vu ces caractéristiques, le PH ne pourrait pas être stable et avoir de grandes et rapides variations. Coupez-la à raison de 20 à 50% avec de l'eau de conduite suivant vos besoins d'eau à obtenir.
 
   Changements d'eau:

Pour les changements d'eau, Vous avez plusieurs solutions.

La première est le goutte à goutte. Un réservoir remplis d'eau ayant les caractéristiques désirées (Ou même sur un branchement direct) compense l'évaporation de l'eau de l'aquarium en goutte à goutte. Cette solution est surtout employée pour les bacs ne possédant pas de galerie supérieure où l'évaporation est importante. Il vous appartiendra de trouver l'équilibre entre apport d'eau et évaporation (Qui peut varier suivant la saison et la température extérieure). Ce n'est pas une solution que je vous recommande car il est très difficile de compenser exactement l'eau évaporée, un débordement peut vite apparaître.

Afin de palier ce problème, la deuxième solution proche de la première consiste aussi à compenser l'évaporation depuis un bac annexe, mais cette fois-ci contrôlée par un osmorégulateur. En haut de l'aquarium sera positionné un double contacteur avec position haute et position basse, ce contacteur commandera une pompe à eau située dans le bac annexe qui remplira l'aquarium et stoppera une fois plein.
 
Ces deux méthodes peuvent être insatisfaisantes pour être appelées "changement d'eau", si elles vous apportent un renouvellement d'eau de 10% par mois, un changement manuel devra compléter.

La troisième solution est de loin la plus courante, elle consiste à changer l'eau manuellement par siphonage, et là encore, plusieurs solutions s'offrent à vous. Pour cette méthode, il est souvent recommandé de faire décanter la nouvelle eau une douzaine d'heures afin que le chlore se soit totalement évaporé, cette phase n'est pas impérative, pour l'éviter, il existe dans le commerce des produits de conditionnements. Mais si votre eau de conduite ne sent pas du tout le chlore, vous pouvez l'ajouter directement. 
   Pour le siphonage, encore une fois, plusieurs solutions possibles. La solution de base se fera toujours dans le procédé des vases communiquant à l'aide d'un tuyau entre l'aquarium et un seau. L'eau retirée n'a pas de points précis pour être aspirée, aussi bien en pleine eau, à la sortie d'une pompe de filtre, dans le filtre lui-même ...Un très bon moyen est de le faire avec une "cloche", l'eau retirée sera prise dans le gravier, cette solution a plusieurs avantages, elle permet de nettoyer le sable, de l'aérer, d'ôter les feuilles mortes, les restes de nourriture, enfin et surtout, elle aspire beaucoup de déchets cachés qui seraient susceptibles de se transformer en nitrate. Elle a aussi l'avantage de pouvoir remuer le sol sans soulever un nuage de poussière, ce qui pourrait être néfaste pour certains petits poissons. Par contre, elle n'est pas conseillée pour les bacs très plantés (style bac hollandais) ou si vous avez une couche de terreau sous le gravier.
 

    Nettoyage des filtres :
  
Ce nettoyage doit impérativement se faire en deux étapes, vous ne devez jamais rincer toutes les masses filtrantes en une fois, ce qui pourrait fortement provoquer une montée de nitrite par la suite, (Le filtre est le moteur de l'aquarium et ce sont très majoritairement les bactéries qu'il héberge qui purifient l'eau en transformant les matières azotées en produit non toxique, donc, en nettoyant le filtre, on élimine ces bactéries, c'est pourquoi il est primordial d'en laisser une partie qui ne sera pas rincée). 
  
Comme le nettoyage du filtre doit être effectué une fois par mois, ce sera en fait une partie sur deux qui sera rincée un mois sur deux. Pour laver la masse filtrante, il suffit de la rincer à l'eau claire et l'essorer jusqu'à ce que l'eau en sorte propre (sans détergeant bien évidement). Ne la faites pas bouillir, rincez-là à la température de l'eau de votre bac pour éviter de mettre en danger les bactéries restantes dans la deuxième partie du filtre. (Ce qui arriverait si vous mettez une mousse sortie de l'eau bouillante dans le filtre sur l'autre mousse pleinement colonisée). 
  
Si vous utilisez de la ouate de perlon en pré filtration, lavez-la bien avant de la mettre et étirez-là au maximum sinon, elle se compact trop et ralentit le débit du filtre. Cette ouate sera changée à chaque fois que vous nettoierez le filtre.

   Entretien divers :
  
Lors de ces changements d'eau, vous en profiterez pour nettoyer manuellement toutes les parties sales ou envahies par les algues (Vitres, chauffage, tuyaux...). Enlevez les feuilles mortes, taillez les plantes, changez le bulleur ainsi que le filtre de la pompe à air si besoin. Contrôlez que le contacteur du thermoplongeur ne soit pas collé (ce qui arrive de temps en temps) ainsi que l'état de tous vos appareils électriques. Tous doivent être en excellant état et TOUS doivent absolument être débranchés avant de mettre les mains dans l'eau. 

Les néons et HQI-HQL perdent leurs efficacités passé douze mois, changez-les, même s’ils vous paraissent en très bon état, leurs spectres lumineux ne correspondent plus aux besoins des plantes passé ce temps. Si vous avez plusieurs néons ou ampoules, ne les changez pas tous en même temps, espacez les changements entre deux avec un mois d'intervalle minimum (ce qui évitera de brûler les coraux ou de provoquer une prolifération d'algue). 
  
Une fois par an, il faut démonter les pompes à eau afin de contrôler et nettoyer les rotors.





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